Подготовка почвы для закладки сада
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Подготовка почвы для закладки сада». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предпосадочную подготовку почвы проводят для создания оптимальных условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев. Она заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в повышении его плодородия и улучшения структуры.
Подготовка почвы для закладки сада
Поделка террас и холмиков. Если сад закладывают на крутом склоне, то во избежание размыва почвы поперек склона оставляют полосы необработанной дернины, а на местах посадки деревьев делают террасы шириной в 2—3 метра или площадки под каждое дерево. На подготовленных террасах или площадках почву глубоко перекапывают и заправляют, как было указано выше, удобрениями.
Участки, расположенные в низине, где вода долго задерживается или подпочвенные воды залегают близко от поверхности (ближе 1,5—2 метров), перед закладкой сада необходимо провести работы по осушению участка путем устройства глубоких канав для стока грунтовых вод или проведения дренажа из местных материалов. Мероприятия по осушению участков в коллективных садах проводятся организованно, по определенному плану, на всех участках, имеющих высокое стояние грунтовых вод.
При избытке влаги или близости грунтовых вод и невозможности осушения участка, особенно в северо-западных районах Союза, деревья следует сажать на холмиках, которые насыпают после глубокой обработки почвы. Холмик должен иметь высоту в 30—50 сантиметров, а ширину в 2—3 метра. Для поделки холмиков берут верхний, обработанный и удобренный слой почвы на месте, а еще лучше хорошо окультуренную почву завезти со стороны. После посадки деревьев холмики содержат под черным паром, а междурядные полосы разравнивают и используют под огородные культуры или травы.
В черноземной зоне для яблоневого сада вполне пригодны все разности чернозема (мощный, обыкновенный, деградированный) и особенно серые лесные почвы, представляющие собой деградированные черноземы.
Труднее выбрать почву в нечерноземной зоне с подзолистыми и песчаными почвами. Здесь наиболее ценными будут те же серые лесные, глубокодерновые и дерновые слабо оподзоленные почвы, располагающиеся обычно на склонах и содержащие значительное количество гумуса. Мало пригодными для яблони являются легкие песчаные почвы, обладающие минимальной способностью поглощать воду и минеральные соли.
Совершенно непригодны для яблони будут почвы сильно оподзоленные, занимающие обычно равнины, заболоченные, солончаки и пересыщенные карбонатами. Последние располагаются, как правило, у подножия меловых холмов и вызывают хлороз яблони.
Хорошим диагностическим признаком таких почв является хлорирование на них сорняка вьюнка, носящего местное название березка.
Яблоня имеет глубокую корневую систему, поэтому при выборе места под сад необходимо ознакомиться также и со свойствами подпочвы. Лучшими для яблони считаются хорошо проницаемые для воды, воздуха и корней влажные и рыхлые структурные суглинки и лёсс. В них корни находят добавочное фосфорное и калийное питание. Мало пригодна песчаная подпочва, бедная питательными веществами и пропускающая на недоступную для корней глубину воду и растворы минеральных солей.
Выбор местоположений и почв для приусадебных и отчасти коллективных садов ограничен. Однако даже мало пригодную почву можно постепенно окультурить и сделать высокоплодородной.
Садозащитные насаждения
Обычно в качестве садозащитных опушек предлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. По мнению работников Россошанской плодово – ягодной опытной станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом.
Хорошими породами для опушек являются наиболее быстрорастущие — канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах — ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем — березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3 — 4 м. Расстояние между деревьями, которые располагают в шахматном порядке, дается такое же.
Посадка таких разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и в работе по посадке и уходу. Уже на 3 — 4 – й год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Россошанской плодово – ягодной опытной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свою роль.
Считают, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10 — 15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев. Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей высоту 20 м, простирается примерно на 200 — 300 и, т. е. на ширину одного квартала, поэтому в больших садах по границам кварталов высаживают еще так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасной породой для этих целей является чрезвычайно декоративный и быстрорастущий пирамидальный тополь.
Рекомендуется обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, то есть превращать их в аллеи с проезжей частью шириной 6 — 8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов сада,станция предлагает деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м тополя (березы, лиственницы) будут высажены на расстоянии 4 м один от другого, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов. При посадке 8х4 м деревья ветроломной полосы высаживают против каждого ряда яблони. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией.
Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломными линиями должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев защитными насаждениями.
Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2 — 3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос их высаживают в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы после посадки, должен быть не менее тщательным, чем за садом.
Посадку яблони как наиболее зимостойкой породы можно провести в ряде районов средней полосы осенью. При хороших погодных условиях осенняя посадка, сделанная своевременно, не позднее 10 —20 октября, дает иногда лучшие результаты, чем весенняя. В случае же сухой осени, бесснежной или суровой зимы могут произойти серьезные повреждения или даже полная гибель части или всех саженцев от подмерзания или зимнего высыхания надземной части или от подмерзания корней. В черноземных областях, особенно южных, осеннюю посадку яблони, но не других пород, можно допустить лишь при крайней необходимости, но в таком случае надо тщательно обвязать саженцы на зиму, окучить штамбы на высоту 30 — 40 см и укрыть землю над корнями перегноем, соломистым навозом, торфом или листьями слоем около 10 см.
Все же во всех областях средней полосы предпочтительнее весенняя посадка. Успех определяется возможно более ранними и сжатыми сроками посадки: начинать ее нужно как только почва позволит приступить к работе и заканчивать возможно быстрее. Чтобы обеспечить раннюю и быструю весеннюю посадку, все подготовительные работы должны быть сделаны с осени.
Подготовка участка под закладку сада
После того, как тип почвы будет определен, можно переходить к подготовке территории под дальнейшую закладку сада. Эта часть запланированной работы является одной из самых трудоемких, поскольку она предусматривает реализацию таких важных мероприятий, как:
- — очищение участка от сорняков – особенно, корневищных и корнеотпрысковых;
- — перекопка земли и внесение удобрений;
- — подготовка грунта для посадочных ям.
Очищение территории от сорняков – процедура, к которой следует подойти со всей серьезностью, в особенности, если в дачном травостое преобладают многолетние корневищные и корнеотпрысковые растения – к примеру, ползучий пырей, осот, бодяк и т.д. В данном случае рекомендуется дважды перекопать участок на полную глубину штыка лопаты, разбивая комья земли и собирая извлеченные корневища сорняков в отдельную емкость для последующего их уничтожения.
Если подготовка участка к закладке сада запланирована на весну, то желательно еще с осени (!) внести в землю удобрения. Так, для увеличения запасов питательных веществ в почве можно внести в нее следующие удобрения:
- — суперфосфат: около 100-150 г на 1 кв.м;
- — калийсодержащие удобрения, вносимые в бедные калием почвы (норма рассчитывается, исходя из типа используемых удобрений) либо древесная зола;
- — навоз: примерно 10 кг на 1 кв. м и т.д.
Как подготовить почву для посадки деревьев в саду
Перед тем как подготовить почву под посадку, учитывайте, что основная масса корневой системы яблонь размещается, как правило, в слое грунта глубиной от 20 до 80 см. Поэтому задача предпосадочной подготовки почвы на участке заключается в создании более мощного плодородного слоя. Сюда относится посев многолетних бобовых и злаковых травосмесей на два-три года перед посадкой сада, внесение органических и минеральных удобрений.
Понятие «лучшая почва под сад» не всегда совпадает с общепринятым понятием лучших земель в полеводстве, так как продуктивность и долговечность сада определяется в средней полосе чаще всего обязательным сочетанием таких свойств, которые для полеводства малозначительны.
При подготовке почвы к посадке сада помните, что она должна удовлетворять определенным требованиям, которые находят свое отражение в решающих показателях садопригодности. Ими в регионе являются: генетический тип почвы, физические свойства, такие, как механический состав, характер почвообразующих и подстилающих пород, плотность (сложение) почвы, глубина залегания грунтовых вод; химические -щелочность почвогрунта, засоление вредными нейтральными солями.
В климатических условиях нашей страны орошение оказывает существенное влияние на рост и развитие растений. Вода не является возобновляемым ресурсом, поэтому необходимо использовать ее очень экономно. Вода должна быть взята из доступного источника в необходимых количествах. При выборе оросительной установки, а также источника воды, необходимо эффективное ее использование. Для орошения плодовых растений рекомендуется использовать систему капельного полива в связи с высокой эффективностью использования воды.
Дождевание
Такое орошение может быть рекомендовано для хозяйств, которые имеют большие площади насаждений и открытые водоемы рядом (реки или озера). При орошении вода распыляется на листья, поэтому особое внимание должно быть уделено системе защиты от болезней. Орошение проводится утром, чтобы листья могли быстро испарить влагу с поверхности. Для того чтобы достичь равномерности орошения, расстояние между спринклерами должно быть равно радиусу охвата одного спринклера. Оросительная система также может быть использована для защиты растений от весенних заморозков.
Очистка площади будущего газона для посева от мусора и сорных растений
После определения места расположения газона необходимо очистить участок от всего имеющегося на нем мусора: ветки, камни, щепки, бумажные пакеты. Не стоит для облегчения своей работы закапывать мусор в землю, поскольку это отрицательно скажется на росте зеленой растительности, а также в последующем можно наткнуться на его обломки. Также необходимо удалить с участка все ненужные деревья и пни, заняться выкорчевыванием пней.
Совсем непривлекательно на зеленом газоне будут смотреться сорняки, поэтому подготовка участка включает в себя и избавление от этой непривлекательной растительности. Самым простым и экологически чистым способом является срезание поверхностного слоя почвы на глубину 2-2,5 см с помощью обычной лопаты. Избавиться от сорных растений на участке можно с помощью препаратов химического действия, среди которых особо положительно зарекомендовали себя раундап, граунд и далапон. Разложение химических средств в почве происходит на протяжении нескольких недель, поэтому все работы с их применением необходимо проводить в соответствии с предлагаемыми рекомендациями и высевать растительность в определенные сроки.
ПЕСКОВАНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ
Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 м3, или 6 т на 100 м2) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участках со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной глубокой перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4—6 м3 на 100 м2.
ВЫБОР СХЕМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ
От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3—4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2—3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4—5 м для деревьев на сильнорослых подвоях; до 3—4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2—3×3—4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5—2×3—3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1—2 м, а между рядами — на 1 —1,5 м. Размещение на участке можетбыть и иным.
В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.
Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.
Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!
Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.
Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.
Подготовка посадочных ям
Подготовка посадочных ям . После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада , приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25-1,5 метра и глубиной в 60-70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но не глубоких ямах.
ЗА САЖЕНЦАМИ – В ПИТОМНИК
Приобретать растения нужно только в садовых центрах или в питомниках . Питомники сами производят посадочный материал, их специалисты могут рассказать вам об особенностях сорта и секретах агротехники.
Но ассортимент питомников часто ограничивается собственным производством. Садовые центры обычно имеют растения от разных производителей, а значит – богатый выбор сортов, возрастов, цен.
Нельзя приобретать саженцы на стихийных торговых точках вдоль дорог, на рынках, у железнодорожных платформ, с фургонов, приезжающих к дачным участкам. Как правило, такие растения выращены в южных регионах. Часто теплолюбивые сорта реализуют под названиями местных популярных сортов. Сильные южные растения поначалу неплохо приживаются, но в дальнейшем регулярно обмерзают.
Посадочные места готовят за 2-3 месяца до посадки с расчетом обеспечить молодые растения питанием и создать оптимальные условия для роста корней в первые 3-4 года. Для семечковых пород ямы копают диаметром 70-90 см, для косточковых – 50-70 см, для кустарников – до 50 см.
Ямы заполняют плодородным грунтом с добавлением фосфорно-калийных удобрений и компоста .
Перед посадкой корни саженцев с открытой корневой системой укорачивают до 15-20 см, у растений в контейнерах при сильном оплетении кома корни с двух сторон надрезают. На дно ямы подсыпают грунт и устанавливают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Только смородину полезно заглублять на 10-15 см.
Корни распределяют по дну ямы, следя за тем, чтобы они не загибались вверх. Для деревьев устанавливают кол для подвязки. Яму засыпают и поливают. Дерево подвязывают к колу. Приствольный круг мульчируют. На зиму стволы защищают от грызунов и солнечных ожогов.
Плодовые растения требуют для своего роста и развития много питательных веществ и воды, которые забираются из почвы мощной корневой системой. Хорошее развитие корней и бесперебойное снабжение растений водой и пищей возможно только в глубоко разрыхленной и плодородной почве, поэтому до посадки сада почву необходимо глубоко окультурить. Лучшие результаты дает длительная подготовка почвы под закладку сада (в течение 3—4 лет).
Подготовительная работа на участке начинается с капитальной, или эксплуатационной планировки. После этого, если позволяют сроки, сеют на 2— 3 года многолетние травы: в северной и средней зонах — клевер, в южной зоне — люцерну в смеси со злаковыми травами. Если сроки подготовки участка к закладке сада не позволяют выращивать на нем многолетние травы, то высевают рекомендованные для данной зоны сидеральные культуры (озимую рожь, люпин, фацелию и др.), которые запахивают в начале цветения. Неплохие предшественники —бобы, горох, сахарная свекла, бахчевые и некоторые овощные культуры. Под них вносят удобрения в нормах, установленных для этих культур. Однако на участках, где будут высаживаться косточковые культуры, не следует выращивать растения семейства пасленовых (картофель, томат, перец, баклажан, табак), восприимчивые к вертициллезному увяданию.
Основная масса корней плодовых деревьев размещается преимущественно на глубине до 80—100 см. В связи с этим перед посадкой необходима глубокая плантажная вспашка почвы плантажными плугами, навешиваемыми на тяжелые гусеничные трактора на глубину 60—70 см. Плантаж улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует лучшему росту корней, большему накоплению в почве влаги; позволяет более глубоко заделать удобрения, значительно уменьшить количество вредителей, живущих в почве, и сорной растительности.
Выбор материала для высадки необходимо проводить с учетом районирования. Подвои также нужно закупать, принимая в расчет тип планируемого сада, от которого зависят схема посадки деревьев, форма кроны и другие агротехнические параметры. Так, для полуинтенсивных насаждений используются, например, полукарликовые среднерослые саженцы серий 54–118, 57–545, интенсивных — карликовые или полукарликовые подвои 62–396, а для суперинтенсивных садов хорошо подходит суперкарликовый подвой Малыш Будаговского. Наибольшую популярность в мире получили около 30 видов подвоев яблони и их клоны, среди которых, прежде всего, — серии М и ММ. В России также распространены группы В селекции В. И. Будаговского, а в Польше широко используются линейки Р.